今回は、新規に入線したドイツ国鉄の「01.10形」蒸気機関車のカプラー交換を行います。
このモデルは、ドイツのメーカーであるフライシュマン製で、初回品は 1981年に発売されたそうです。
ヘッドライト、テンダー後部のライトがそれぞれ点灯します。
テンダーのカプラー部分。
実車は「ネジ式連結器」装備です。
バッファー（緩衝器）は、周囲と同じ赤ではなく黒鉄色で塗装されており、銀色で縁取られています。
表情を作っていますね。
模型ではアーノルトカプラーを標準装備。
角度を変えて。
カプラーの突き出しは大きくありません。
このままでも連結間隔が大きく開く･･･ということは無さそうですが、当鉄道の標準カプラーは KATO系ですので、交換することにしました。
まずは、カプラーの構造を観察します。
海外製モデルですので、破損させると大変ですからね。
これは･･･。
カプラーの蓋から覗く赤い丸（ピン）が、アーノルトカプラーの左右可動の軸になっているのではないでしょうか？
カプラー付け根の蓋を取り外しました。
この蓋、金属製かと思いきやプラ製ですので、無理をさせると折れてしまいそうです。
カプラーの付け根をアップで。
予想どおり、赤いピンがカプラー左右可動の軸ですね。
板バネでカプラー基部にテンションをかけています。
基本的には、国産モデルと同じような構造です。
これなら、何とかなりそうです。
まずは、デフォルトのアーノルトカプラーを取り外します。
この時、板バネを飛ばさないように要注意！
可動軸が円形のピンですので、同じ構造で可動する「KATOナックルカプラーセット（黒）アーノルドカプラー取付車（品番 28-271-1）」を試してみます。
･･･このパーツ、私は「かもめナックル」の呼び名の方が馴染みがありますけど。
(^^;ゞ
あれ？
赤いピンよりもカプラーの穴の方が小さいため、奥まで差し込めません！
無理をするとピンが折れてしまいそう。
これは困った。
(>_<)
試しに、カプラーの穴に竹製の爪楊枝を突っ込んでクルクル回してみます。
カプラーパーツの素材は軟質プラですので、ゆっくり根気よく作業すると穴を広げることができますが、手荒くやると、カプラーのパーツが割れてしまいますので注意。
さぁ、今度はどうでしょうか？
おおっ！ 上手く収まりました！
･･･爪楊枝で穴を広げるのはモデラーとしてはどうなの？という気もしますが（笑）、手っ取り早いし、結果オーライです。
(^^)
画像で分かるように、カプラー基部両端の凸部分は、板バネと干渉するので切断しています。
元どおり蓋をして完成！です。
機関車側のパーツは加工せずに済みました。
(^^)
「かもめナックル」を装備した様子。
カプラーが小さくなり、見栄えが良くなったかな。
手元にあった、マイクロエースの「オロネフ10（品番 A7254）」と連結。
カプラーの高さはバッチリ☆です。
連結した状態でも、脱線やカプラーの開放を生じることなく、トミックスの「C243」を通過できました。
上から見るとこんな感じです。
「C243」通過中を、斜め上から。
テンダーと「オロネフ10」の連結部分はちょっと凄いことになっていますが、脱線せずに通過できました。
製作中のレイアウトで、トミックスの「オハ35系客車」を牽引する、ドイツ国鉄「01.10形」蒸気機関車。
意外と似合っているような気がします。
このモデルは海外製ですので、カプラー交換が上手くいくか心配でしたが･･･。
取り敢えず成功したので、ひと安心です。
このモデルは、ドイツのメーカーであるフライシュマン製で、初回品は 1981年に発売されたそうです。
ヘッドライト、テンダー後部のライトがそれぞれ点灯します。
テンダーのカプラー部分。
実車は「ネジ式連結器」装備です。
バッファー（緩衝器）は、周囲と同じ赤ではなく黒鉄色で塗装されており、銀色で縁取られています。
表情を作っていますね。
模型ではアーノルトカプラーを標準装備。
角度を変えて。
カプラーの突き出しは大きくありません。
このままでも連結間隔が大きく開く･･･ということは無さそうですが、当鉄道の標準カプラーは KATO系ですので、交換することにしました。
まずは、カプラーの構造を観察します。
海外製モデルですので、破損させると大変ですからね。
これは･･･。
カプラーの蓋から覗く赤い丸（ピン）が、アーノルトカプラーの左右可動の軸になっているのではないでしょうか？
カプラー付け根の蓋を取り外しました。
この蓋、金属製かと思いきやプラ製ですので、無理をさせると折れてしまいそうです。
カプラーの付け根をアップで。
予想どおり、赤いピンがカプラー左右可動の軸ですね。
板バネでカプラー基部にテンションをかけています。
基本的には、国産モデルと同じような構造です。
これなら、何とかなりそうです。
まずは、デフォルトのアーノルトカプラーを取り外します。
この時、板バネを飛ばさないように要注意！
可動軸が円形のピンですので、同じ構造で可動する「KATOナックルカプラーセット（黒）アーノルドカプラー取付車（品番 28-271-1）」を試してみます。
･･･このパーツ、私は「かもめナックル」の呼び名の方が馴染みがありますけど。
(^^;ゞ
あれ？
赤いピンよりもカプラーの穴の方が小さいため、奥まで差し込めません！
無理をするとピンが折れてしまいそう。
これは困った。
(>_<)
試しに、カプラーの穴に竹製の爪楊枝を突っ込んでクルクル回してみます。
カプラーパーツの素材は軟質プラですので、ゆっくり根気よく作業すると穴を広げることができますが、手荒くやると、カプラーのパーツが割れてしまいますので注意。
さぁ、今度はどうでしょうか？
おおっ！ 上手く収まりました！
･･･爪楊枝で穴を広げるのはモデラーとしてはどうなの？という気もしますが（笑）、手っ取り早いし、結果オーライです。
(^^)
画像で分かるように、カプラー基部両端の凸部分は、板バネと干渉するので切断しています。
元どおり蓋をして完成！です。
機関車側のパーツは加工せずに済みました。
(^^)
「かもめナックル」を装備した様子。
カプラーが小さくなり、見栄えが良くなったかな。
手元にあった、マイクロエースの「オロネフ10（品番 A7254）」と連結。
カプラーの高さはバッチリ☆です。
連結した状態でも、脱線やカプラーの開放を生じることなく、トミックスの「C243」を通過できました。
上から見るとこんな感じです。
「C243」通過中を、斜め上から。
テンダーと「オロネフ10」の連結部分はちょっと凄いことになっていますが、脱線せずに通過できました。
製作中のレイアウトで、トミックスの「オハ35系客車」を牽引する、ドイツ国鉄「01.10形」蒸気機関車。
意外と似合っているような気がします。
このモデルは海外製ですので、カプラー交換が上手くいくか心配でしたが･･･。
取り敢えず成功したので、ひと安心です。
=================================
･･･さ～て、今回のＡＩ鉄模女子・エヌゲ道子さん（仮名）は･･･？
(^^)／
湖から飛び立つ水上飛行機を、間近で見つめる道子さん（仮名）。
「飛行機のエンジン音って、小型機でもこんなに大きいんだ！ ･･･レシプロ機って、蒸気機関車に似てるところがあって好きだなぁ･･･。」
次回予告！
【 究極のレシプロ機といえば、『オネアミスの翼』に登場した「第３スチラドゥ」に１票！】の巻。
共和国軍のジェット戦闘機相手に一歩も引かない雄姿に、乞う、ご期待！（笑）
コメント
コメント一覧 (4)
私にとっても爪楊枝は必需品ですよ（＾＾
冷や水鉄道さん
爪楊枝、何かと便利ですよね。
細かな色差しの時など、面相筆がわりに使ったりもします。
(^^)
さてかもめナックルは意外と他メーカー製品にも取り付けできるのが強いですね。爪楊枝を挿し込み、楊枝の不要部分やカプラーのスプリング受けの出っ張りを切り落とせばナックル型カプラーとして使えるようになります。tomix製客貨車に装着するときはこうしてます。
秋津のOBさん
福岡も揺れましたが、いまのところは通常どおりです。
仰るように「かもめナックル」は使い勝手が良いです。
私の場合、「かもめナックル」でうまくいかなかった場合は、KATOの「車間短縮ナックルカプラー」を使うことが多いですね。